Этот вопрос задают мне сейчас по много раз каждый день...
От болезней в момент созревания урожая на плодовых культурах (пока урожай еще на дереве) используют БИОФУНГИЦИДЫ от болезней: Фитоспорин (можно Споробактерин, Фитолавин, Гамаир). Они помогут сдержать болезнь, имеют очень короткие сроки ожидания и полностью безопасны для человека!
Любой из БИОинсектицидов и БИОфунгицидов, перечисленных выше, можно использовать в одной баковой смеси, что экономит время и силы на обработки.
Если урожай уже собран, но листья еще не опали, а признаки серьезных болезней на плодово-ягодных культурах имеют место быть, то используют от всех грибковых заболеваний (парша, гнили, монилиоз, пятнистости, мучнистая роса и т. д.) более сильные фунгициды Хорус и Топаз, чередуя их с интервалом в неделю. Если есть признаки болезни РЖАВЧИНА, то первым делом использую фунгицид Фалькон.
От вредителей после сбора урожая , но пока листья не опали, используют один из данных инсектицидов: Актара, Батрайдер, Биотлин и т. д. Любой из них можно использовать в баковой смеси с любым из вышеуказанных фунгицидов.
После полного сбора урожая и листопада (листья должны опасть хотя бы на 70%), если после предыдущей обработки признаки болезней все-равно остаются, обрабатывают плодовые культуры, в т. ч. и приствольный круг, готовым фунгицидом "Бордоская жидкость (после листопада 250 мл на 10 л воды), либо 3% раствором медного купороса. Можно использовать любой другой медьсодержащий фунгицид (Ордан, Хом и т. д.), согласно инструкции.
Если на деревьях много лишайника, мха (так бывает на старых деревьях) лучше заменить обработку медьсодержащим фунгицидом на железный купорос 3% (300 г на 10 л воды).
В качестве замены обработкам медьсодержащим фунгицидом или железным купоросом, есть еще вариант так называемой "искореняющей" обработки, когда после листопада плодовый сад обрабатывают раствором мочевины (карбамида) 500-600 г на 10 л воды. Довольно многие используют эту схему, но с ней нужно быть очень осторожным, не превышать дозировку, чтобы не обжечь кору и почки, особенно на молодых саженцах!
Опрыскивания проводим в сухую, безветренную погоду, утром или вечером, при температуре не ниже +5°, когда осадков в ближайшее время (хотя бы 5 часов после обработки) не ожидается!
Если болезней в течение сезона в вашем саду особо не было, то последнюю осеннюю обработку плодового сада (после листопада) можно не проводить.
Обработка сада после уборки урожая
Три главных совета на осень
Осень – это не только время сбора плодов, но и важный этап подготовки сада к зиме. Если правильно обработать деревья и кустарники, весной растения будут здоровыми и дадут обильный урожай.
Побелка и защита от болезней
После листопада проведите санитарную обработку:
Соберите и сожгите опавшие листья, где зимуют вредители и споры грибков.
Стволы деревьев побелите известковым раствором с добавлением медного купороса. Это защитит от морозобоин, грибков и насекомых.
Для профилактики грибковых болезней можно обработать сад 3% бордосской жидкостью или 5% раствором мочевины.
Искореняющие обработки
Чтобы уничтожить зимующих вредителей и споры грибов, осенью используют:
Медный купорос (3–5%).
Железный купорос (3–5%). Он дополнительно насыщает растения железом и предотвращает развитие лишайников и мхов.
Специальные садовые препараты для искореняющих опрыскиваний.
Защита кустарников и ягодников
Смородину и крыжовник опрыскайте раствором мочевины или железного купороса, чтобы предотвратить мучнистую росу и пятнистости.
Малину обработайте золой (опыление или зольный настой) – это укрепит побеги и защитит от болезней.
Приствольные круги замульчируйте перегноем или торфом – это и питание, и защита от вымерзания.
Уход за сливой.
После сбора урожая я раньше торопилась с обрезкой и иногда жалела. То срежу лишнее, то оставлю слабую ветку, а весной дерево выглядит хуже, чем хотелось бы.
Сначала прохожу по кроне и смотрю на сухие, поломанные и надломленные ветви. Такие чаще всего уже не работают и только мешают воздуху ходить внутри кроны. Убирать их после сбора, пока хорошо видно, где была нагрузка плодами.
Потом проверяю ветви, которые трутся друг о друга или растут внутрь кроны. Это одна из главных причин загущения: летом там сыро, плохо проветривается, а болезни любят именно такие уголки. Такие ветки я отмечаю себе в первую очередь на удаление.
Обязательно смотреть на верхушки и молодую поросль. Если побеги слишком длинные, тонкие и жируют, значит дерево ушло в зелень, а не в закладку плодовых почек. Их не жалко убрать или укоротить, но без фанатизма.
Отдельно осматривать места с потемневшей корой, трещинами, камедью или подсыханием. Это уже не просто вопрос формы, а сигнал, что ветка могла пострадать от солнца, мороза, перегруза или болезни. Такие места я не пропускаю.
Смотреть на прикорневую поросль. Если её много, значит дерево тратит силы не туда, куда нужно. Лишнее вырезать у самого основания.
Сначала убирать всё явное: сухое, больное, сломанное. Потом только думать о формировании. Так не ошибаешься и не трогаешь зря живые плодовые веточки.
Сначала санитарная чистка, потом разреживание кроны, и только потом лёгкая корректировка длины. В августе и начале осени я уже не стараюсь сделать дерево «идеальным» на вид.
СОВЕТЫ
Не режьте всё подряд сразу, особенно если слива ослабла после урожая.
Сначала посмотрите, где есть сухость, трение, камедь и загущение.
После обрезки не оставляйте мусор под деревом.
Инструмент должен быть чистым и острым, иначе срезы заживают хуже.
Лучше убрать меньше, но по делу, чем потом исправлять ошибки.
.png "Получай новости на почту. Подписаться")